По теории автомобилист не должен изучать методику, как запрессовать сайлентблок в рычаг: эта деталь рассчитана на 100 тыс. км пробега, а многие больше и не наезжают на своей машине и продают ее еще до достижения этой отметки. Однако реальная практика куда печальней: подавляющее большинство сайлентблоков не продержатся и половины отведенного им срока.
Виноваты в этом, как и во многих других автомобильных проблемах, наши дороги: регулярные наезды на выбоины и постоянная тряска сильно сокращают ресурс ходовой, частью которой являются сайленты. Подрывает их здоровье и агрессивная зимняя химия, разъедающая не только резину, но и более стойкий полиуретан. Так что деталь выходит из строя в лучшем случае через 50 тыс. км, а зачастую – и гораздо раньше.
Как запрессовать сайлентблок в рычаг, могут не разбираться те, кто предоставляет заботу о своей машине автосервисам. Однако многие машиновладельцы предпочитают ухаживать за своим авто самостоятельно. Для них – эта подробная инструкция.
Признаки изношенности
Даже технически неграмотный водитель-новичок с высокой степенью достоверности может определить, что пришла пора заняться ходовой. Износ сайлентблоков выдает себя:
- плохим удерживанием траектории: на скорости машина уходит в сторону (например вправо) или рыскает;
- скрипом при тряске (езда по так называемой стиральной доске) или ручном раскачивании;
- неравномерным истиранием скатов;
- развал/схождение выставляются плохо и долго не держатся;
- Полностью убитые сайленты обнаруживаются простым визуальным осмотром: деформации резины или полиуретана, трещины или вспучивания на них.
Наиболее правильный гаражный метод
В условиях СТО извлечение и запрессовка сайлентблоков производится специальным съемником. И если мастер пытается произвести манипуляции кувалдой, самым грамотным поступком хозяина машины будет немедленное бегство из такого автосервиса. Однако самостоятельные ремонтеры редко обзаводятся таким инструментарием: все же возиться с сайлентами приходится не так уж часто, а стоит он несколько тысяч. Поэтому запрессовка проводится подручными средствами.
- Рычаг демонтируется с автомобиля. При наличии ямы можно обойтись и без этого шага, но осилить работы в таких условиях сможет только человек, уверенно себя чувствующий в роли автомеханика;
- Старый сайлентблок выбивается со своего посадочного места. Поскольку он уже годится только на выброс, особо церемониться с ним не нужно. Ваша задача – не повредить остальное. Для облегчения извлечения используют WD-40, нагревание гнезда, грубую силу, распил лобзиком наружной оболочки;
- Освобожденная проушина очищается от всего лишнего, что в ней собралось. Если обнаружены задиры, царапины, заострившиеся кромки, они зашлифовываются;
- Гнездо промазывается моторным маслом, если втулка в сайлентблоке полиуретановая, или мыльным раствором, если она выполнена из резины. Та же процедура касается и самой втулки;
- Восстанавливаемый рычаг плотно и предельно ровно зажимается тисками;
- Четко под прямым углом к нему помещается сайлентблок. Никаких перекосов, иначе ходовая нормально работать не будет, а новая деталь быстро перейдет в разряд старых, и придется повторять всю операцию;
- Далее понадобятся 2 трубы, одна из которых диаметром должна совпадать с втулкой сайлентблока. Одной трубой удерживается рычаг, другая прижимается к сайленту. Точными несильными ударами шарнир загоняется в предназначенное ему место;
- Не забудьте при затяжке обновленной подвески опустить машину на колеса, иначе рычаг окажется не под тем углом. И, конечно же, последним обязательным шагом должен стать развал/схождение.
Альтернативные способы
Старинный, дедовский метод кувалды вполне может быть применен и потомками. Суть его состоит в том, чтобы отцентрировать втулку и вогнать ее, куда положено тяжелым молотком. Однако у решившегося на это человека должны быть хорошие навыки молотобойца и верный глаз: промах или чрезмерной силы удар могут не только сломать сайлент, но и повредить рычаг.
Есть и другой остроумный способ, как сменить шарниры, используя для запрессовки сам автомобиль. Машина поднимается домкратом, под нее кладется доска, на которой размещается рычаг с наживленным и отцентрированным сайлентом. Домкрат плавно отпускается, и выступ на подвеске запрессовывает шарнир на место. Возражения, как и при методе кувалды: неточно рассчитаете точку приложения силы или резко опустите авто – можете покалечить рычаг.
Наиболее аккуратным и не травмо опасным способом, как запрессовать сайлентблок в рычаг в домашних условиях, был и остается тисковый. Немного лишних телодвижений при установке и закреплении составляющих – зато вы гарантированы от дополнительных поломок.
