Когда именно потребуется замена сайлентблоков задней балки Renault Megane 2, предсказать практически невозможно. Если аналогичная запчасть на подрамнике выходит из строя после пробега в 100 тыс. км (а нередко держится и дольше при слишком уж аккуратной езде владельца), то с балкой – это уж кому как повезет. Бывает, что сзади саленты рвутся или трескаются уже после 30.000 км, а то и ранее.
Определить, что пришел час расплаты, можно по характерному, глухому и совсем неприятному, подстукиванию в задней подвеске.
Заменить сайлентблоки в автосервисе стоит от 2000 руб. Те, у кого есть навыки работы с техническим инструментарием и желание покопаться в ходовой своими руками, предпочитают произвести работы самостоятельно. Особых сложностей данные задачи в себе не таят, хотя разбираться в механике нужно, да и физические усилия потребуются.
Помните: даже если вышел из строя только один из сайлентов, менять придется сразу оба, так как выработка у них по техническим рекомендациям должна быть одинаковой степени. Смена только одного из пары допустима лишь в том случае, если она менялась недавно, и машина прошла после процедуры не больше 10 тысяч км.
Замена сайлентблоков задней балки Renault Megane 2 можно проводить и без снятия колес. Неопытные автомобильные слесари-новички иногда скаты с дисками все же предпочитают откручивать. Особой нужды в этом нет, хотя и вреда такие действия не принесут, но зачем добавлять себе работы. О том, как правильно заменить сайленты на задней балке в данной статье мы расскажем пошагово, чтобы, следуя нашим рекомендациям и советам можно было без труда разрешить проблему самостоятельно. Итак, с чего же начать?
Этап первый
Машину лучше всего будет загнать на яму/эстакаду/электроподъемник. Можно, конечно, лечь под днище, простелив на землю тряпку или полиэтилен, как поступали наши предки, чиня какой-нибудь Москвич или Копейку. Однако тогда понадобится целых 4 домкрата (2 для удержания корпуса, 2 – для вывешивания), а работа будет осложнена недостатком пространства и несоблюдением техники безопасности работ. Итак, загоняем автомобиль на яму, чтобы получить хороший доступ к заменяемым запчастям и обзор.
- Сначала 12-гранной головкой на 16 ослабляются болты на правом и левом сайлентблоках – это уменьшит степень поперечного распора;
- Следом той же головкой скручиваются 3 крепежа на металлическом кожухе, который прячет балку и поддерживает ее конец;
- Двумя домкратами приподнимается задок автомобиля, и болты креплений откручиваются уже полностью;
- Убирается трос ручного тормоза, после чего защита снимается;
- Ключом на 10 от поперечного распора отвинчивается болт тепловой защиты;
- Снимаются защелки (их 2 штуки) с тормозных трубок, после чего они освобождаются;
- Вытаскивается крепеж жгута, вынимаются из защелки провода на датчик АБС;
- Для работы съемником авто приподнимается.
Подготовка к проведению дальнейших работ закончена, доступ к сайлентблокам в основном освобожден.
Этап второй
Он наиболее ответственный – требуется выполнить такое действие, как выпрессовка сайлентблоков. В половине случаев ремонта это удается сделать простым съемником. Но иногда, при определенной степени разрушения деталей, есть риск срыва шпильки. Ее диаметр составляет всего 12 мм, так что грубая сила может привести только к дополнительным ремонтным работам, на которые потратятся и силы и деньги.
В этом случае полотном ножовки по металлу пропиливается наружная оболочка (обойма) сайлентблока, после чего он просто выбивается чем-нибудь, подходящим по размерам, из своего гнезда.
При необходимости процедура повторяется со второй стороны. Следует помнить, что данные действия нужно производить потихоньку и аккуратно, чтобы не причинить дополнительного вреда.
Установка новых запчастей
Теперь остается установить новые детали:
- Сайлентблок загоняется в свое гнездо (обработанное предварительно густой смазкой) до упора и запрессовывается. В этот момент проследите за правильностью его установки: внизу есть своеобразная выемка, она должна быть ориентирована вниз. Если вы раньше не меняли сайленты, обратите внимание на то, как был установлен старый. Обычно из пары первым ставится правый, но строгих указаний по этому поводу нет;
- Монтируется и запрессовывается второй сайлентблок;
- Собирается все снятое в последовательности, обратной разборке.
Когда замена сайлентблоков задней балки Renault Megane 2 произведена, и машина опущена на колеса, делается обтяжка сайлентов и пробный проезд. Если глухие стуки остались, значит, помимо замененных деталей вы имеете в наличии дополнительные проблемы. Наиболее вероятны: износ амортизаторов; избыточный люфт в ступицах и подшипниках колес; неполадки с суппортом (тогда стучать начинает непосредственно при торможении).
