Замена задних и передних тормозных колодок на ВАЗ 2107. Безопасность превыше всего

Со временем изнашивается любой механизм. Соответственно, приходит час, когда замена задних и передних тормозных колодок на ВАЗ 2107 не может быть отложена на будущее. Скрипение, появившееся в колесах, западание соответствующей педали, характерный занос при торможении, особенно четко проявляющийся, если машина у вас с хорошим пробегом – все это четко указывает на то, что толщина покрытия колодки стала меньше допустимых 2 мм, а то оно и вовсе истерлось.

Рисковать полной потерей тормозов, особенно на скорости, мало. Да и по городу нередко требуется экстренное торможение – шустрых, мало знакомых с ПДД или гордо их игнорирующих, на дорогах предостаточно. Удлиненный тормозной путь не только сделает водителя «семерки» виноватым, но и к тяжелым для здоровья последствиям может привести. Ничего особенно сложного в замене колодок нет. Хотя, что касается ВАЗ 2107, на них процедура спереди немного проще аналогичной на заднем мосту. Объясняется это тем, что передние тормоза на модели дисковые, а задние – барабанные.

Замена задних и передних тормозных колодок на ВАЗ 2107, без сомнения, может быть доверена мастерам на СТО. Но все же, большинство владельцев «классики» предпочитают обходиться своими силами. Им в помощь – наша следующая статья.

Меняем передние колодки

Если вы еще не производили подобные манипуляции, лучше начать с более простого этапа.

Перед началом работ стоит заглянуть в бачок с тормозной жидкостью: если он полный, можно залить подкапотное пространство. Так что излишек лучше отобрать резиновой грушей (клизмой);
Передок со стороны меняемой колодки поднимается домкратом и для надежности подпирается опорой;
Снимается колесо (с этим даже у новичков проблем не возникнет);
Ненужной тряпкой протирается механизм; направляющие пальцы обрабатываются смазкой, включающей в себя преобразователь ржавчины – это значительно облегчит дальнейшие работы’
Пассатижами вытягиваются шплинты из направляющих (2 штуки);
Из проушин цилиндров выбиваются сами пальцы;
Убираются прижимающие пружины, которыми удерживаются колодки;
Через колодку по очереди вдавливаются поршни. Это удобно делать раздвижными пассатижами;
И, наконец, снимаются изношенные колодки.

Меняем задние колодки

Процесс отнимет больше времени, но вполне доступен при следовании нашей инструкции.

Первое, что нужно сделать – скрутить гайку, которой регулируется натяг троса с ручного тормоза.

Колесные болты слегка отпускаются, задок авто поддомкрачивается, болты снимаются окончательно, и колесо откладывается в сторону.

Следующая стадия – снятие барабана. В 90% случаев за время эксплуатации он прикипает намертво, и его демонтаж требует грубого вмешательства. Способ первый: пролить его откипающей смазкой и затем через 10-15 минут пытаться срывать его с места. Долго, бывает, что не эффективно. Второй метод: взять не слишком толстый брусок, молот и сбивать барабан. Способ третий: выкрутить направляющие, запустить движок, раскрутить обороты и резко выжать педаль. Это небезопасно: машина может сорваться с домкрата, нужны надежные дополнительные опоры.

После победы над барабаном проверяются накладки – они могут местами оборваться. Если это произошло, нужно заменить и их. Еще один момент, требующий контроля – положение приводного рычага ручника. Помним: гайку мы скрутили и трос ослаблен. Если рычаг все равно находится не рядом с колодкой, а смещен – придется менять трос: он закусился, после смены колодок и ручник функционировать не станет, а барабан натянется с огромным трудом.

Демонтируется стягивающая пружина сверху;
Чашка стойки нажимается и крутится, пока прорези в ней не совпадет с хвостовиком;
Обе чашки вместе с пружинами снимаются со стойки;
Хвостовик стояночного тормоза отсоединяется от рычага;
Колодки свободны, они просто падают на пол. Перед установкой новых нужно зачистить диск, осмотреть цилиндр (если есть протечки или его поршни закисли и почти не двигаются, нужно поменять и тормозной цилиндр). Ставятся детали по той же схеме, только в обратной последовательности.