Как определить битую машину? Подробная инструкция и обзор

Советы на тему, как определить битую машину, могут пригодиться потенциальному покупателю не нового транспортного средства – как новичку, так и опытному водителю. Дело в том, что отечественный вторичный рынок авто шире и многочисленнее, чем салонный. А подержанные машины (б/у в хорошем состоянии, как пишется в разного рода частных объявлениях) по данным статистики покупают гораздо чаще, чем новые.

С чем это связано, анализировать не нам. Но факт остается фактом, а при этом опасность приобрести замаскированную битую машину, побывавшую уже в аварии (а чего хуже, и с нарушенной геометрией кузова) усиливается в разы. Особенно, если покупатель неопытен и не сталкивался никогда с подобными проблемами, а производит покупку самостоятельно, на свой страх и риск.

Как определить битую машину? Конечно же, лучше всего взять с собой опытного мастера-кузовщика, чтобы он внимательно осмотрел машину с пробегом. Или же отогнать вместе с продавцом на ближайшее СТО, где за дополнительную плату заодно и ходовую проверят, и движок прощупают. Но бывают в жизни случаи, когда воспользоваться данными услугами не представляется возможным по какой-либо из причин. Тогда нужно знать наверняка, какими способами можно определить, побывала ли машина в аварии, и насколько тщательно ее замаскировали после.

Зачем это делают продавцы?

Конечно же, все происходит из-за денег. Битую машину и продать сложнее, и стоит она дешевле. Вот по этим причинам недобросовестные продавцы б/ушных авто предпочитают навести марафет, скрывая от неопытного или неразборчивого покупателя истинное положение вещей. И многие, надо сказать, попадаются на эту удочку, а после, через некоторое время обнаруживают вдруг скрытые от постороннего глаза нюансы, говорящие о том, что авто бито и крашено.

Проводим осмотр

Проще всего произвести внимательный осмотр кузова автомобиля, согласно следующим критериям.

Проверяем, насколько однородна покраска поверхностей. Если улавливаются оттенки, то это может говорить о том, что кузов рихтовался и подкрашивался (а краска была подобрана без учета выгорания старой, поэтому и оттенок слегка отличается). При этом данный аспект может говорить и о том, что производилась фрагментарная антикоррозийная обработка, а затем эти места соответственно, подкрашивались (спросите об этом у хозяина, чтобы окончательно развеять сомнения), а сам кузов ударен не был.

Напротив, гладкое и слишком новое лакокрасочное покрытие (что называется, без сучка, без задоринки) при довольно пожилой машине может свидетельствовать о том, что исправляли вмятины, а затем весь кузов подвергли тотальной обработке и окраске.

Можно воспользоваться специальным прибором – толщиномером. Применяется он, соответственно названию, для измерения толщины лакокрасочных покрытий деталей на автомашинах (и не только). На заводе штатная толщина нанесения краски составляет до 150 микрон. При нанесении в автомастерских, если пытаются замаскировать отреставрированное, покрытие отличается – оно толще: до 200 микрон и больше. А если использована шпатлевка, то нужный прибор тут же определит недопустимую толщину.

Читайте статью «Как пользоваться толщиномером ЛКП».

Что это может означать? То, что покрытие рихтовалось, а затем – шпаклевалось. И только после того – подверглось покраске (не штатной, заводской). Таким образом, при помощи простого устройства можно выявить оплошность, которую хотел скрыть продавец и вывести его на чистую воду, значительно сбив цену (ну, или, как вариант, просто отказавшись от покупки).

Хорошо действует проверка оптики: стекол, фар. Если столкновение машины произошло только с одной стороны, то обычно владелец меняет одну фару. Тогда при внимательном рассмотрении стекла должны отличаться друг от друга. Правда, если владелец не поленился и поменял оптику парно, то этот метод не совсем хорош для обнаружения погрешностей. Можно обратить пристальное внимание и на маркировку стекол. Она должна быть одинакова с каждой из сторон.

Осматриваем зазоры между частями кузова (крыльями, капотом и дверьми). Везде, особенно в авто импортного производства, они должны быть равномерными и не слишком большими. В противном случае это может косвенно свидетельствовать о том, что при столкновении была нарушена геометрия кузова, а затем ее пытались подогнать до заводских норм;
Проверяем, есть ли следы, что болты креплений крышек и капота, дверей и крыльев – откручивались недавно (это сразу же будет визуально заметно);
Внимательно осматриваем, подвергались ли рихтованию номерные знаки;
Заглядываем под днище (для этого нужно приподнять авто на подъемнике или заехать на яму). Если есть следы от сварки, то это может о многом рассказать. К примеру: после аварии повело лонжероны и их вытягивали или переваривали. Если есть следы от сварки на плоскости самого днища, это может говорить о тотальной коррозии металла: куски вырезали и на место их приваривали новые;
Двери, включая задние и передние, должны закрываться легко и без особых усилий;
Не должно быть сильных прихлопов, приподнимания при закрытии. Все вышеперечисленное может также свидетельствовать о том, что машина ударена и геометрия кузова нарушена;
Устройства, находящиеся под капотом автомобиля, подлежащего покупке, обязаны стоять на своих штатных местах. К примеру, лопасти вентилятора не должны быть погнуты, а радиатор охлаждения – без вмятин и трещин. Соответственно, и жидкости, заливаемые в системы не должны подтекать или сочиться откуда-либо: топливо, масло, антифриз.